谷/span苏陌拎起一大块鹿肝拍了拍，不知道的童鞋都惊了个呆，满汉全席中的“蒸鹿尾儿”跟肝脏有什么关系？

但事实就是这样的。

猩唇非猩唇，而相声贯口满汉全席菜谱中的“蒸鹿尾儿”也并非蒸真的鹿尾巴，一般指得都是“蒸猪肝灌肠”。

烹饪方法那是真简单得不得了，将新鲜猪肝儿剁烂，再加入香油、芝麻酱、松子、花生等作料，灌进猪大肠里蒸熟后切片摆盘，完事。

其中加入松子的说法最为有趣，因为有厨师说，鹿在山林中一定会吃松子，所以就加入了松子。

因此，你若觉得鹿肯定会吃蘑菇，再加点蘑菇进去也是完全可以的嘛。

总得来说，这道“蒸鹿尾儿”菜肴除了名字有鹿，其他的基本就和鹿没什么关系了。

而实际上，用真鹿尾巴烹制美食也是自古有之的。

不仅有，而且在清代的记载中，鹿尾是比八珍的猩唇驼峰还要贵重许多的。

清顺治进士，官至刑部尚书的王士祯在《香祖笔记》（卷二）中有载：

“今京师宴席，最重鹿尾，虽猩唇驼峰，未足为比。然自唐已贵之。陈子昂《鹿尾赋》云：‘卒纲罗以见逼，受庖割而罹伤。岂不以斯尾之有用，而杀身于此堂。为君雕俎之馐，厕君金盘之实。’云云。若六朝以来，则以麈尾为谈柄耳，未闻充盘俎也。耶律楚材西域诗，亦以‘鹿尾’、‘驼蹄’作对。”

这段记载虽不长，却已经将“鹿尾史”说了个大概：自唐代，鹿尾已成贵馔。被武则天赏识的文学家陈子昂，曾以鹿尾为题作赋，赋中记，鹿被捕获后，由庖人割宰，取鹿尾做成珍馐，成为皇帝金盘中的御膳。

而以鹿尾为美食的相关的文字记载最早确实是出现在唐代，唐朝著名志怪小说家段成式的《酉阳杂俎》一书卷七曾引用梁朝刘学仪的话说：“邺中鹿尾，乃酒肴之最。”

说的是文学家刘孝仪和官员贺季奉命接待东魏使臣崔劼、李骞，公事谈完了，几个人就开始聊起了天南海北的美味珍馐。

刘孝仪说：邺城的鹿尾，就最美的下酒菜肴。

崔劼也有同感，于是说道：“孟子喜欢生鱼、熊掌，吕不韦对鸡爪、猩唇情有独钟，鹿尾是天下的奇味，却不见史书记载，我每次吃鹿尾的时候就感觉很奇怪。

天下的奇味啊，据说“乐胜于六欲，美胜于八宝”，那苏陌肯定是不会放过的，吃货之魂已经熊熊燃起。

但就目前而言，想吃上还有点难。

驼鹿尾的味道似乎比犴鼻还要腥上一筹，直接炖汤大法安排似乎不合适。

而传统做法嘛，鹿尾的制作又非常复杂，一般都用马鹿和梅花鹿尾，要先除去筋部、残肉及毛茸，接着用线缝合，然后挂起自然风干。

那么大一只驼鹿，就不到10厘米长的尾巴，连某帅比作者的长度都远远远远比不过，还要花一堆功夫炮制干制过后才能吃到正宗的。

所以还是先来个鹿肝灌肠比较实惠对吧，起码能吃饱啊......

再说了，怎么都比报菜名里的要正宗一些嘛，起码用的是真鹿肝，起码用的是真鹿肠，再加点松子粕碎和松子香油进去，就看谁看说这道“蒸鹿尾儿”不正宗！

苏陌一番吹嘘后，鹿肝鹿肠也解冻好了，笑眯眯的开始认真忙活了起来。

将鹿肝切碎捣烂，先灌上两根大“肝肠”再说，顺带着把血肠也给安排上。

“杀鹿菜”，血肠怎么能少呢？

而且鹿血豆腐也该处理一下了，制成血肠存放最好不过。

血肠的话，种花家大概就有几百个地区有血肠这种美食，走出种花家后，嘤国有黑布丁，西班牙有黑血肠，意呆利的猪血萨拉米，德国有......

做法是大同小异，同时也各有各的特色与风味。

比如种花家最出名的东北血肠，一般都是纯血肠，这样做出来的血肠突出一个脆嫩绵软，鲜香味醇，报一个“酸菜炖白肉血肠”菜名，只听着口水都已经流下。

其他地方的一些则会加入面粉、糯米、其他的内脏和皮肉脂肪等等，有些会还再补个烟熏工序，相比较而言缺了些那鲜嫩口感，但也更耐储存。

纯血肠那得安排上一根，虽然用自己这冻了一天的血豆腐做出来可能会差很多点意思，而且没有洋葱末没有鸡蛋没有白肉汤的。

但若不做，那就是一点意思都没有了。

剩下的呢，苏陌就打算全混着鹿肉碎、脂肪等料灌成肉肠保存。

以后每天早上来上一根，切片后用文火煎上那么一煎，那生活简直不要太有盼头......

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