第260章  天下第一裁

    进入办公室坐了没一会，事情就来了。

    人事科的钟林送过来一封辞职信，李海伦的，冼耀文看了一遍，大致可以提炼出“世界那么大，我想去看看”这么一句，没多大的诚意。

    把辞职信放在桌上，往设计&制版科挂了个电话，冼耀文继续低头看文件，等李海伦来了，他才放下文件。

    端起桌上的茶呷了一口，冼耀文看着李海伦，轻声说道：“离开这里后去哪里？”

    李海伦不敢与冼耀文对视，将目光对向桌面，“当编剧。”

    “哦？”冼耀文盖上茶杯盖，手指敲击着桌面，说道：“你来这里之前，当过打字员，干过填词人，还以演员的身份在长城干过一段时间，现在设计师不做，又去干编剧？”

    李海伦闻言，抬眼不敢置信地看着冼耀文，“老板你怎么知道我在长城工作过？”

    冼耀文摇了摇头，“你会问出这个问题，可见伱在这里工作是没怎么上心。算了，你都要走了，我再批评你没意思，准备进哪家公司？”

    “还没想好。”

    冼耀文拿出钢笔，在辞职信上签上字，对折放在一边，随后拿起茶杯盖，看着李海伦语重心长道：“你年纪比我大，又是更早熟的女人，做事情怎么一点规划都没有。你的辞职信我批了，同事一场，我给你介绍一个好去处，半岛酒店隔壁青年会五层，有一家友谊影业。”

    冼耀文从桌上的名片夹里抽出一张名片，放在李海伦边上，“下午放你半天假，你拿着我的名片去找一位费宝树女士，让她带你去见友谊影业的冼耀文总经理，他会给你安排一份好差事。”

    “老板，这？”

    李海伦看看桌上的名片，又看看冼耀文的脸，一脸懵逼。

    冼耀文憋着笑意说道：“别这这那那了，下午两点，过时不候，如果有作品记得带上。去干活吧，守好最后一班岗。”

    李海伦一脑子糨糊，迷迷糊糊地离开办公室。

    冼耀文在办公室没坐多久，便去了简称“上缝工会”的上海缝业职工总会。

    观名之意，上缝工会是“上海裁缝”组建的工会性质的组织，在一众工会中是最土豪的存在。其他工会聊的是抗争、抗议，上缝工会不聊这些，只探讨流行趋势。

    上海裁缝，既表明来路，也代表着一种技能等级，凡够资格称为上海裁缝，即使自己不开店给人打工，一个月的收入都是数百起，妥妥的金领，管着上百人的厂长亦不能望其项背。

    工会的大厅里，上海裁缝们围坐，唾沫星子横飞，探讨得正起劲，冼耀文找了个最外围的位子，悄无声息地坐下，侧耳倾听。

    其他服装款式不好说，单说旗袍，在场的裁缝们大致决定着未来的风格走向。

    香港的经济已经呈现腾飞之前的蓄势，学校的数量在增多，女性受教育的机会上升，整体文化水平会因而提高，又随着贸易模式的变化，女性的对口就业岗位增多，更多的女性投入社会工作，“男主外女主内”的传统观念会逐渐改变。

    随着女性加入职场，消费能力随之提升，社交圈子扩大，在衣着方面自然越来越讲究。

    就目前的观察来说，在办公室上班的女性罕少会选择穿洋装衣裙，即使在华洋共处的工作环境，英文了得的女性也多穿旗袍，这显示出她们对华人女性身份的肯定，认为旗袍最能表现出她们的体态美和古典韵味。

    旗袍成为女性与时并进的标志，不仅是最端庄得体的外出服，也是白领主流的上班服。

    大厅里，一上海裁缝说起“归拨”的技术需要改良，大家应该慢慢摒弃平面结构，向西方服装潮流学习，多使用局缝、装袖、收省等立体的西式裁剪技术，走向立体结构。

    传统平面剪裁的特色没有局缝、前后衣片相连、原身出袖，西式立体裁剪则是模拟人体穿着状态的“分割式”裁剪，立体结构的服装由人的体态来决定衣服的结构，关键是前后衣分开、斜局、装袖，前后幅腰围处“收省”。

    冼耀文知道不少裁缝铺早几个月就开始中西合璧，引入立体结构，配合熨烫和归拨技术，令长衫更加贴身，旗袍的外观跟以前的相差很大，效果显得优雅中带点硬朗，传统而又富有时代感。

    所以，旗袍外观跟以前相差较大，新的效果显得优雅带点硬朗，传统而又有时代感。

    冼耀文在笔记本上写下“立体”和“时代感”两个词，随后，开起小差，目光从一个个裁缝脸上游走，暗暗记下比较娘的脸。

    裁缝是细腻活，能成为大家的裁缝无不心思细腻，做旗袍的裁缝常常接触女性消费者，为了做出更好的衣服，不得不与女性消费者进行全方位的接触，并进行换位思考，行为模式女性化，长此以往，对裁缝的行为逻辑自然会造成影响。

    因此，能把自己逼成娘炮的裁缝，手艺往往没得说。

    旗袍是一块肥肉，冼耀文自然不会视而不见，他已经有了抢占香港高定市场的想法，而且，在此基础上，他还有打入国际市场的念头。

    旗袍能很好地展示女性的身材曲线，也是检验女性身材的利器，身材好不好无需嘴说，穿上旗袍看看就知道了，在贴身的旗袍标识下，身材上的缺陷都会暴露出来。

    有了这个特点，就意味着旗袍在国际上存在一个小众却高端的市场，冼耀文想要打造一个“不是谁都买得起，买得起也未必穿得起”的小众品牌，大概还会推出一个类似“健康贵族”的概念。

    他只有一个模糊的方向，细节上还没想透彻。

    不管怎么说，第一步的香港旗袍高定先要把它搞定，有多没少，单单这个市场，一年大几百万过千万没问题，咬下一大块，一年两三百万的利润不会太难。

    只是有一点比较可惜，西方已经开始刮简约主义的风，影响范围包括设计、艺术、美学及思想，这股风已登陆香港，旗袍的简约主义马上会大行其道，进而与克俭联系在一起。

    繁华的掩盖之下，香港有30%左右的人口生活在寮屋区，绝大多数家庭的收入仅以糊口，即使家底稍丰厚也十分克俭。

    大型的故衣店有四五十家，故衣档无所不在，位于皇后大道西的故衣店的旧衣来源于北角居多，多为好布料，臭美又消费不起的女人惯以旧衫修改后再穿，修改及翻新旧旗袍是不少裁缝铺的重要进项。

    近段时间，香港女性的典型旗袍风格缓缓变成简约，从外观、内涵、选料与工艺，都充分体现节俭的特色。

    在设计方面，旗袍有肩缝、装袖，圆立领不高不矮，弧形斜襟，前幅有胸省，前后腰有腰高官度由膝下三、四吋渐缩短至膝下一、两吋，以短袖为主，领口和襟以金属撤纽和子母暗扣代替布纽扣，腋下右侧装金属拉链，前后幅于右下侧缝合，无腰带，无口袋，轻盈简便。

    在用料方面，棉、麻、丝、毛都有采用，大都带花纹图案，镶滚和花边大幅减少盘扣花纽亦很少采用。

    夏天穿的长衫大部分无耀里，内穿下摆有蕾丝花边的衬裙，冬天的季节没到还未肉眼看到流行趋势，另，有缩水和沾水脱色等缺点的国产缎质镶滚和花纽，出现被淘汰的趋势，旗袍的用料大幅度采用耐洗的面料，剪裁也趋向缝纫机化，需要时间一点点精进的手工技艺也有摒弃的趋势，要不了多久，旗袍会成为流水线产品。

    冼耀文又在笔记本上写下“简约”二字，稍一琢磨，又写下“港袍”，他有想法推动赋予简约主义的旗袍一个专属的名称，尽可能把它和旗袍区分开来。

    寻思间，边上有人向冼耀文打起了招呼。

    “冼老板？”

    冼耀文看向说话之人，抱拳道：“恕我眼拙，敢问先生是？”

    “福兴王杰士，冼老板陪夫人去我店里做过衣裳。”

    “原来是王老板，抱歉，抱歉，那天逛了一天街，心情有点烦躁，到了贵铺只想着早点走，没注意到王老板，失礼，失礼。”

    冼耀文确定那次陪苏丽珍去福兴，绝对没有和王杰士照面，不然他不可能记不住面部特征比较明显的王杰士。

    “没事，没事。”王杰士满脸笑意道：“冼老板你是开制衣厂的，怎么也来这里开会？”

    “手艺不行的进厂制衣，手艺精湛自己开铺子裁衣，这里随便哪位老板都比我冼某人懂高级时装，过来取取经。”冼耀文自谦道：“倒是王老板你，我记得福兴主要做西装，怎么会来听讨论旗袍的会？”

    “现在生意难做，福兴只做西服赚不到铜钿。”

    “王老板说话真客气，你们老合兴王家做了几十年西服，你们都说赚不到钱，其他师傅只能要喝西北风了。”

    在上海有一群人叫红帮裁缝，是清代以来浙江奉化、鄞县一批裁缝为代表，缝制西装见长的宁波裁缝的总称。

    原来正确的称呼叫奉帮裁缝，因为上海吴语中“奉”与“红”同韵，又由于这批裁缝为红毛鬼（洋鬼子）服务，因此误传为红帮裁缝。